En Otoño, los hayedos se vuelven especiales, la montaña adquiere unas tonalidades que sólo podemos disfrutar en esta época del año…. Este viaje de senderismo en los bosques trata de conocer el segundo hayedo más grande de Europa, con árboles de más de 60 metros, y el gran espectáculo de colores de estas fechas.

Es un viaje de nivel medio, que puede realizar cualquier persona que esté acostumbrada a andar. Un viaje pensado para disfrutar de la naturaleza mientras caminamos.

Aparte de las visitas a los parajes naturales, visitaremos pequeños pueblos que harán que nos remontemos a antiguas épocas.

Senderismo en los bosques de Irati en Otoño Por Ángel Gonzalez, guía de Montaña en Amadablam Aventura Fechas recomendadas: Primavera, Otoño y Verano Duración y Lugar: 5 días / Navarra

Diario de Viaje

Dia 1 Traslado

Hacíamos este viaje en el puente de la Almudena para escaparnos y disfrutar unos días, aunque sabíamos que tendríamos lluvia, además de algo de nieve para poder divertirnos y aprender mucho sobre los hayedos y otras especies que trataríamos de identificar en los bosques de Navarra.

Nuestro destino en esta ocasión era explorar la Selva de Irati.

Se encuentra situada en el Pirineo oriental navarro, en una cuenca rodeada por montañas (Ori, Abodi…), en la cabecera de los pirenaicos valles de Aezkoa y Salazar. Antes debíamos alojarnos en el pueblecito de Roncal, pegaditos a Francia y en el corazón de Navarra en un entorno ancestral.

Nuestro objetivo estos días era conocer los valles de Roncal, Belagua, Irati, Salazar y Azcoa.

Partimos de Madrid con la idea de llegar al anochecer a nuestro destino.

Un silencio sepulcral nos esperaba al llegar, mezclado con la belleza de su iluminación nocturna y sus calles empedradas repletas de historia y belleza.

Es como si el tiempo se hubiera detenido en esta zona del Pirineo Navarro.

Cansados del viaje llegamos al acogedor Hostal Zaltúa, la dueña nos acogió como una madre con un exquisito trato familiar y casero.

Día 2 Valle del Roncal y Belagua.

Nos levantamos y desayunamos como reyes, exquisito deyasuno casero para coger fuerzas, ya que el tiempo no acompañaba demasiado al estar lloviendo.

No obstante, teníamos muchas ganas de explorar y salir a ver hayas y adentrarnos en los bosques.

El esfuerzo mereció la pena porque aunque hacía algo de frío paró de llover cuando empezamos a andar y pisamos nieve por primera vez esta temporada.

La nieve era de una gran belleza porque manchaba las cotas más altas de las montañas dando una gran belleza al paisaje y era lo suficientemente pequeña en el fondo del valle como para caminar con tranquilidad sin hundirnos en ella.

Exploramos el valle de Belagua, es el ecosistema pirenaico más relevante del Valle de Roncal, con alturas que oscilan entre los 1.100 metros del denominado Rincón de Belagua y los 2.428 metros de la Mesa de los Tres Reyes, la cumbre más alta de Navarra.

También es considerado el único valle de origen glaciar de Navarra.

Sacamos muchas fotos y comimos después en el bello pueblo medieval de Isaba, de calles empedradas con un inconfundible toque medieval.

Día 3 Selva de Irati y pantano de Irabia

Llegó el día de conocer este río mítico de Navarra, uno de los más caudalosos para poder ver su primer embalsamiento como es el pantano de Irabia y la magnífica belleza de todo el entorno de los bosques de Hayas.

Estaba lloviendo continuamente pero eso le daba un toque de gran belleza y misterio al bosque, el colorido de las hayas y el contraste con el agua del pantano era de gran belleza junto con el agua de la lluvia.

Hicimos muchas fotos, y no solamente aprendimos sobre las hayas también sobre otras especies como el acebo o el Roble.

En esta ocasión entramos desde la propia presa, de gran altura y belleza donde nos hicimos unas bonitas fotos de grupo para el recuerdo.

Pero también sabíamos que veriamos otro día el entorno del nacimiento del río Irati y que exploraríamos su cabecera, por tanto todo el mundo estaba contento ya que teníamos todo la selva de Irati delante de nosotros para poder explorarla y deleitarnos haciendo fotos.

Este entorno sabíamos que es único y muy apreciado en nuestro país, y estábamos aquí, la lluvia era secundaria, no nos importaba a ninguno al ser el segundo hayedo-abetal más extenso y mejor conservado de Europa, después de la Selva Negra de Alemania. Una inmensa mancha verde de unas 17.000 hectáreas que se mantiene en estado casi virgen.

Día 4 Piedra de San Martin y nacimiento del Irati

Al levantarnos y desayunar de nuevo de forma exquisita en nuestro querido hostal Zaltúa, teníamos mucha ilusión de poder remontar todo el valle del Roncal no por la meteorología que era muy adversa ya que daban 40 cm de nieve y no podríamos hacer la ruta, pero si por subir a realizar fotos y pisar la nieve y hacernos una foto de grupo en el hito más importante para los navarros con una gran belleza del entorno como es la piedra de San Martín.

Aquí se realiza el llamado Tributo de las Tres vacas y queríamos saber su significado ademas de hacernos una foto en el lugar exacto, una piedra clavada en la nieve en forma de hito así lo atestigua.

Estábamos prácticamente en la frontera con Francia.

El Tributo de las Tres Vacas es una ceremonia que reúne a los vecinos de los valles de Baretous (Bearne, Francia) y de Roncal (Navarra, España) en el punto llamado Piedra de San Martín situado en el collado de Ernaz el día 13 de julio de cada año, durante la cual los primeros entregan tres vacas a los segundos.

Está considerado el tratado en vigor más antiguo de Europa.

Después de hacernos una foto de gran valor por su significado histórico, pusimos rumbo a la selva de Irati de nuevo con nuestras dos furgonetas, para explorar esta vez la parte superior del nacimiento del río Irati.

Desde las casas de Irati ya divisábamos la gran fuerza con la que bajaba el agua antes de cruzar el puente y comenzar nuestra ruta.

Aquí de nuevo la belleza de las hayas nos recibía y aunque teníamos lluvia fina el paisaje de los bosques y la belleza y fuerza del agua en el entorno del nacimiento hizo que todo esfuerzo mereciera la pena.

Hicimos muchas fotos sobre todo en la cascada del cubo, punto de gran salto de las aguas del Irati donde muestra su lado más salvaje y a modo de mirador desde la orillas pudimos hacer fotos realmente bonitas.

Posteriormente seguimos remontando valle arriba aprendiendo sobre el uso ancestral de la madera de las hayas para elaborar los remos de las galeras y otros secretos que nos guardaban sus bosques.

Remontamos dos barrancos de gran belleza con arroyos secundarios que aportan agua al Irati y comimos en el interior del bosque abrigados por las hayas.

Día 5 Foz de Arabaiun y Lumbier

Nuestro viaje de regreso tenía incluida una última ruta circular de gran belleza para poder identificar al gran buitre leonado y sus dominos en un paso estrecho del Irati antes de unirse al río Aragón como es la foz de Lumbier, pero antes haríamos una parada estratégica en otro mirador de una foz brutal: La Foz de Arbaiun.

Por tanto pusimos rumbo con las furgonetas a bucar nuestro primer destino, la gran Foz de Arbaiun.

Situada a la entrada del pirenaico valle de Salazar, entre Lumbier y el Almiradío de Navascués, es la más extensa e impresionante de las gargantas navarras. El río Salazar ha ido tallando la roca dando lugar a un espectáculo sin parangón. Imponentes paredes verticales se suceden a lo largo de casi 6 kilómetros.

Hicimos muchas fotografías aéreas ya que se ve perfectamente la foz desde el mirador y su recorrido estrecho vigilado por enormes cortados y paredes, donde pudimos también divisar un precioso colorido de vegetación de ribera.

Era un aperitivo porque luego nos quedaba la espectacular Foz de Lumbier donde ya divisamos los primeros buitres desde el aparacamiento.

La Foz de Lumbier es un paisaje agreste de gran belleza, estrecha garganta labrada por el río Irati y declarada reserva natural.

Su espectacular geología y el aislamiento durante siglos han propiciado la conservación de una singular vegetación que puebla los escarpados roquedos sirviendo de morada para grandes rapaces. Un espectáculo sin igual de paredones rojizos de cuyas grietas cuelgan árboles y arbustos y en los que descansan grandes rapaces.

Las foces son cortes muy profundos producidos por el paso de un río.

Para ello necesitaron caudal de agua, roca y mucho tiempo para su formación.

Los cañones son muy verticales y profundos y parece imposible que sólo la fuerza de un río sea capaz de producir estos barrancos gigantes que hicieron el deleite de nuestras cámaras de fotos.

Hicimos una ruta circular de dos horas de gran belleza, con un día soleado aunque el viento soplaba algo fuerte dentro de la parte más profunda de la Foz.

Identificamos varios buitres leonados en sus buitreras gracias al uso de nuestros prismáticos y el grupo quedó maravillado por la altura de sus paredes y los dominios del buitre leonado.

Ambas foces están en la parte oriental de Navarra, a algo más de media hora de Pamplona pero que para nuestro viaje de vuelta fueron perfectas para visitar.

Nos despedimos poco a poco en nuestro viaje de regreso habiendo quedados satisfechos de explorar una de las regiones más bellas de España como es Navarra y sus bosques y valles.

Nuevas aventuras nos esperaban en forma de viajes y nos prometimos vernos en futuras salidas.

Un Saludo y nos vemos por las montañas!!!

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Nuestras Rutas con #senderismoirati. Así es esta espectacular ruta en #amadablamviajesaventura
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Raquetas de Nieve en Dolomitas Por Pedro Gonzalez del Tánago, guía de Montaña en Amadablam Aventura Fechas recomendadas: de Diciembre a Abril Duración y Lugar: 8 días / Dolomitas

Diario del Viaje

Raquetas de Nieve en Dolomitas. del 20 al 27 de Marzo de 2016

20 de marzo. Viaje a Dolomitas.

Un comienzo un poco movido para todos, una huelga de controladores aéreos franceses y los consecuentes retrasos y la perdida de una maleta, hacen que lleguemos al valle de Ampezzo  de madrugada. La espera en Venecia ha dejado momentos que no olvidaremos en este viaje, sin duda el mejor, la visita a un hotel alternativo que finalmente no lo fue…Por fin en nuestro alojamiento, donde nos espera Mario.

21 de marzo. Cinque Torri.

Nos lo tomamos con relajación ya que hemos llegado muy tarde y hemos venido a disfrutar haciendo raquetas de nieve en Dolomitas. Lo primero intentar arreglar la perdida de la maleta de Maria, aunque poco podemos hacer, lo siguiente empezar a disfrutar de Dolomitas!!!. Ha amanecido un poco cubierto y, después de una breve parada en Cortina d’Ampezzo para comprar unas botas, y con Maria vestida de todos un poco, nos dirigimos hacia el parking Bain de Dones, desde donde nuestra ruta nos lleva en subida continua hasta las Cinque Torri. Nieva un poco y esto hace que el paseo por el bosque se convierta en mágico. Arriba, en el refugio Cinque Torri nos espera una sorpresa…

A la vuelta visitamos el Passo Falzarego y los vestigios de la Primera Guerra Mundial.

22 de marzo. Monte Pelmo y refugio Venezia.

Seguimos sin maleta, y esta será la tónica durante toda la semana, así que asumimos la mala suerte y el mal hacer de vueling y nos disponemos a seguir disfrutando de la nieve en Dolomitas. Este año, la nieve tardó en llegar, pero hay muchísima para ser finales de marzo.

Hoy nos disponemos a subir al refugio Venecia, que nos ofrece unas vistas impresionantes del Monte Pelmo. El día ha salido sin una sola nube, así que la primera parte de bosque hasta el refugio de Ciauta se hacen a la sombra y después con unas vistas del Pelmo que no olvidaremos. Enfrente tenemos en la bajada Monte Antelao, otro de los grandes macizos de Dolomitas.

23 de marzo. Tre Cime di Lavaredo.

Tre Cime nos espera, quizás las montañas más famosas de Dolomitas y una de las excursiones más bonitas. Alcanzamos el lago de Misurina y el parking que se encuentra junto a la estación de esquí. Desde aquí por una pista muy bien marcada nuestro objetivo es el refugio de Auronzo y si se puede el refugio de Lavaredo. Este ultimo no lo alcanzamos ya que la ladera de las Tre Cima está algo expuesta a las avalanchas. Descansamos en el refugio Auronzo y disfrutamos de la baja viendo como se divierten los que bajan en los “ludges”, una manera fina de decir trineo. En el lago de Antorno, viendo el atardecer, no dejamos escapar unos dulces típicos italianos.

Volvemos a Cortina por el paso di Cimabanche y vemos la cara norte de la Cima Grande di Lavaredo, de la que tantas historias de alpinismo hemos oído.

24 de marzo. Descanso y Marmolada.

Día de descanso, yupi!!!. Pero no nos quedamos parados. Despues de un gran desayuno que nos prepara todas las mañana Mario, nos diponemos a visitar el teleférico de Marmolada. Hace un día impresionante y creemos que desde arriba se verán todas las Dolomitas. El camino no lo desperdiciamos y lo hacemos de ida por Zoppe de Cadore, visitando un valle algo más solitario que el de Ampezzo. Cuando llegamos al teleférico hay bastante cola, así que nos disponemos a hacerla y disfrutar de las vistas desde una altitud de 3320m. Arriba hace muchísimo frio, así que unas cuantas fotos y para abajo. De vuelta a Cortina damos un paseo por la garganta de Sottoguda y podemos ver algunas de las cascadas heladas más altas de Dolomitas. Antes de llegar subimos por el Passo Giau, es de noche casi, y el atardecer en esta zona es, si cabe, más impresionante.

25 de marzo. La Croda do Lago.

Lago de Federa y la Croda do Lago, que bien suena esto. El día no ha salido tan bueno y nos nevará parte del mismo, pero la ruta, que se desarrolla por un bosque se hace espectacular, y las vistas desde el Lago Federa merecen la Pena. El refugio de la Croda do Lago nos acoge, aunque cerrado, para un rápido pic-nic y bajar. Nevadón!

Nos damos un buen homenaje en un restaurante en medio de la montaña de Cortina, aunque no vamos vestidos para la ocasión, el forro polar siempre es muy fashion y nos disponemos a dar nuestro paseo nocturno. Que bonitas las vistas de Cortina de noche desde lo alto de la montaña.

26 de marzo. Esquí de fondo en Fiames.

Cambio de medio de locomoción. Dejamos las raquetas y nos calzamos los esquís para disfrutar del ultimo día en Cortina de Ampezzo. Las pistas de Fiames nos esperan. Unas breves lecciones de cómo frenar y nos vamos. Sin duda a estas chicas se les da bien el esquí de fondo! Damos un paseo hasta el Puente de la Piencia, un recorrido precioso y que disfrutamos a cada momento.

Un poco tristes por abandonar el valle, después del día de esquí, recogemos nuestras maletas y nos vamos para Venecia. Una noche en un hotel cercano y como siempre de cenar….pizza!

27 de marzo. Venecia.

Madrugamos mucho, que ganas de ver Venecia tenemos!. Un paseo por la ciudad de los canales, pero siempre mirando hacia atrás, hacia nuestras Dolomitas queridas.

Un viaje magnifico con un grupo genial, no lo podíamos haber pasado mejor!

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Senderismo por los Valles Occidentales Por Miguel Ángel Múñoz, guía de Montaña en Amadablam Aventura Fechas recomendadas: Primavera a Otoño Duración y Lugar: 6 días / Parc National des Pyrénées

Diario del Viaje

Viaje a los Valles Occidentales  realizado del 29-Agosto al 3-Septiembre-2016

29 de Agosto. Mallos de Riglos

Salimos de Madrid dos personas para recoger al resto del grupo en Zaragoza.  Continuamos hasta Ayerbe donde ya divisamos los impresionantes Mallos de Riglos, a los que nos acercaremos esta misma tarde y observaremos sus grandiosas dimensiones desde cerca. Luego de acercarnos casi hasta poder tocar sus pare

des, volvemos a la furgoneta para dirigirnos a Ansó, precioso pueblo de Pirineo aragonés donde está ubicada la Casa Rural Baretón, en la que estaremos alojados esta semana y servirá de base para todas las excursiones.

30 de Agosto. Ibón de Acherito

Después de un desayuno como dios manda, conducimos hasta el valle vecino de Echo, para atravesar la Selva de Oza y desde los Llanos de Guarrinza, acometer la subida al Ibón de Acherito, el más occidental del Pirineo y uno de los pocos ibones de esta parte del Pirineo Aragonés. Subimos por el barranco de la Foyas y en breve comienza lo duro. No obstante la subida por esta parte se realiza por buen sendero y un poco más de 2 horas llegamos al ibón, donde reponemos fuerzas y nos hidratamos convenientemente. El día es espectacular y el único pero que poner al paisaje es el colorido reinante, mucho más apagado y pardo que el habitual verde, debido a un verano especialmente seco. Continuamos en dirección NO para bajar por otro camino a Guarrinza. Lo haremos por el barranco de Acherito bajo las faldas del Mallo del mismo nombre, con sus impresionantes paredones. Pasamos la tarde en Echo paseando por este bonito pueblo pirenaico.

31 de Agosto. Bosque de Gamueta

Partimos del Ref. de Linza hacia el Paso de Caballo  a través de su refrescante y sombrío hayedo. A partir de este punto pasamos al valle de Gamueta y casi de inmediato entramos en su impresionante bosque de hayas, con ejemplares centenarios y alguno milenario.  Seguimos por las Foyas de Gamueta, en dirección al Chinebral y Plana de Diego, y una vez allí, dar media vuelta y bajar por el barranco de Gamueta y por la pista, llegar a la carretera de Zuriza a Linza. Al llegar a la Plana de Diego, iniciamos un pequeño picnic pero un par de truenos nos avisan que no debemos estar mucho tiempo allí y empezar a descender. Un refrigerio en el Refugio y nos vamos a pasar la tarde a Jaca, donde nos esperan la Catedral y la Ciudadela.

1 de Septiembre . Ibón de Estanés

Hoy volvemos al Valle de Echo. Vamos hacia la cabecera del rio Aragón-Subordán, zona de Aguas Tuertas y llegaremos hasta el ibón de Estanés. La pista nos deja a 1 hora de Aguas Tuertas, que recorremos deprisa con el frescor mañanero. Una vez allí, buscamos el famoso dolmen de Aguas Tuertas y nos hacemos unas cuantas fotos. Recorremos el inmenso valle de Aguas Tuertas, inundado de ganado, y empezamos a subir las cuestas hacia el ibón de Estanés. Lo hacemos rápido y sin pausa. Llegamos al ibón tan temprano que al grupo le parece corto, así que enfilamos hasta el impresionante Valle de los Sarrios. La etapa se alarga un buen puñado de kilómetros, pero merece la pena. Inmortalizamos el momento y después de reponer fuerzas, iniciamos el largo descenso a la furgoneta. Hoy no habrá otra cosa que ducha y cena.

2 de Septiembre. Pico de Maz o Txamantxoia (1.941 m. )  

No hay nada mejor para acabar una excelente semana de trekking que hacerlo con una cumbre. Así que el día anterior toca hacer una buena elección. Tiene que ser una cumbre dura pero sencilla, con vistas inmejorables, con ascensión por un buen sendero…  Decidido, Pico de Maz o Txamantxoia. La ascensión corta nos permitirá aprovechar la tarde para visitar el Monasterio de San Juan de la Peña. Empezamos desde el Ref. de Linza por un magnifico bosque de hayas y abetos por lo que realizamos los primeros metros de ascensión a la sombra. A la salida al colladito, el camino, ya sin árboles se empieza a empinar. Atravesamos la ladera norte casi en horizontal y por la vertiente O, llegamos sin dificultad a la cumbre. Las vistas son excepcionales, Larra y Belagua al Norte, Abodí al Oeste, todo el Pirineo hasta casi el Midi de Ossau, se divisa hacia el Este y la zona de Alanos y Ezcaurre al sur. Éxito total!!!

Esa tarde redondeamos el día con una visita al Monasterio de san Juan de la Peña.

3 de Septiembre. Castillo de Loarre

El último día y durante el regreso a Zaragoza, aprovechamos que pasamos cerca del Castillo de Loarre para visitarlo.  El castillo está en un estado de conservación excepcional. Además hay que decir que contamos con una guía muy dinámica y divertida que hizo las delicias de todo el mundo por su simpatía. Lo único malo fue el enorme calor que soportamos,  así que recordamos con nostalgia el frescor pirenaico que acabábamos de abandonar.

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El trekking Pirineos del Vignamale Por Miguel Ángel Múñoz, guía de Montaña en Amadablam Aventura Fechas recomendadas: Primavera a Otoño Duración y Lugar: 6 días / Parc National des Pyrénées

Diario del Trekking Pirineos El Vignemale

Viaje realizado del 25 al 30 de julio de 2016

Día 1. Embalse de La Sarra—Ref. Respomuso

Empezamos nuestra ruta en el parking del Embalse de La Sarra, cercano a Sallent de Gállego.  Allí dejamos los coches y damos los últimos toques a mochilas y material para los próximos 6 días. El día es espléndido aunque hace calor. Recorremos el espectacular Barranco de Aguas Limpias, salpicado de decenas de cascadas, primero por su refrescante bosque de hayas y luego por la zona alta de pradpedreras.

Decidimos no subir a los Lagos de Arriel; es algo tarde y la tremenda subida está muy expuesta al sol y con el calor que estamos soportando, hace que sea demasiado desgaste para el primer día. Así pues continuamos, seguimos  contando cascadas a ambos lados del valle. ¡Qué espectáculo! Atravesamos el peligroso paso del Onso, donde cada año, en invierno, se suceden varios de los más grandes aludes del Pirineo y empezamos a divisar el muro del Ibón de Respomuso. Ya casi estamos. A la tarde nos vamos de paseo hacia la Zona de Campo Plano, fotografiando marmotas y observando parte de la ruta de mañana.

Día 2. Ref. Respomuso—Ref. Wallon

Salimos todo lo temprano que podemos y enfilamos hacia Campo Plano. Aún en la sombra que nos proporciona la mole de la Gran Facha, avanzamos rápido. Varios neveros en la canal amenazan con detener nuestro avance, pero se superan sin problemas, al igual que otro en las inmediaciones de los Lagos de la Facha, en los que todavía flotan enormes bloques de hielo. Llegamos pronto al Collado de la Gran Facha donde dejamos algunas mochilas. Remontamos la vertiginosa cresta, cambiamos de vertiente a un lado y otro para evitar la exposición y después de casi 2 h. por fin divisamos la cumbre. Para muchos, su primer tres mil, pero qué tres mil!! Bajamos con más cuidado aún, intentando no desviarnos del camino de subida. Al llegar al collado, bebemos, comemos algo y enfilamos hacia el Ref. Wallon, enclavado en un lugar de enorme belleza, rodeado de ríos y lagos y bosques de pino negro y abetos.

Día 3. Ref. Wallon—Ref. Oulettes de Gaube

El día nos recibe con una ligera niebla. En la charla previa al inicio de la marcha, me mojo y digo al resto de participantes que este día es el más bonito y espectacular. Así que vamos a comprobarlo. Remontamos el Valle de Arratille—Marcadeau, un valle desconocido y eclipsado por su vecino Gaube, pero no exento de belleza. El primer lago, Lac de Arratille es un lugar espectacular. Es un sitio de los que dejan huella, así que no hay más remedio que parar. Continuamos hacia el Coll d´Arratille y casi a su llegada nos encontramos el Lac du Col, con la inmensa mole del Gran Pic de Arratille a su espalda. Brutal! Casi están convencidos del comentario del comienzo del día. Ahora vamos a por la guinda. Llegamos al collado y nuestros ojos se van hacia el Pique Longue de Vignemale, tan cerca que casi se puede tocar. Pero antes tenemos que realizar un largo flanqueo por una gran pedrera y llegar al Col de Mulets. Por fortuna, el flanqueo es cómodo. Bajamos del Col de Mulets al ref. de Oulettes y empezamos a divisar las paredes norte del Petit Vignemale, Pta. Chausenque, Piton Carré y Pique Longue. Al llegar al plano los vemos enteros, con sus impresionantes glaciares y no dejaremos de verlos incluso en la cena, observando unos de los atardeceres más impresionantes del Pirineo. Para todos ha quedado claro que el día es insuperable. Además, antes de dormir los guardas nos obsequian con una imagen de Saturno a través de una pequeña estación de observación astronómica,

Día 4. Ref. Oulettes de Gaube— Ref. Bachimaña

Igual que el día anterior anticipé la belleza de la jornada, hoy lo hago pero de la dureza de la misma. Subiremos como aperitivo al Col de Mulets, a 2600 m. Atravesaremos el valle del Ara hasta el collado del Letrero a 2700 m. y recorreremos el de Bramatuero desde su cabecera hasta el Ref. de Bachimaña, rodeando 3  grandes lagos. Todo un reto. No obstante se empieza a notar que cada día estamos más fuertes.  Incluso superamos un enorme nevero por un lateral rocoso, justo antes del collado del Letrero, que obstaculizaba por completo la subida al mismo. Llegamos al cómodo y moderno refugio de Bachimaña, ducha reparadora, cena como dios manda, e incluso un poco de cobertura para informar a nuestra familia lo contentos que estamos.

Día 5. Ref. Bachimaña— Ref. Respomuso

Después del palizón de ayer, salimos llenos de moral del refugio aunque disgustados por abandonar el “lujo asiático” que nos brindó. Enfilamos hacia el Collado de los Infiernos por el Valle de los Ibones Azules, otro lugar mítico del Pirineo. En el segundo lago, en un prado y en la lejanía, observamos una manada de sarrios, correteando y jugando.

Coronamos el collado y observamos al otro lado el paisaje volcánico del Ibón de Tebarray. Parece como si ocupara un cráter, rodeado por el Pico de Infiernos y el de Tebarray. Seguimos hacia el Collado de Tebarray por la inmensa pedrera y nos preparamos para subir el fácil pico De Tebarray. Sólo unas pequeñas rocas al principio complican la fácil subida. La cima es aérea y desde ella divisamos Sallent a los pies, Respomuso, los Infiernos y toda la Sierra de la Partacua. Un grandioso colofón para nuestro último día. La delicada bajada por el Collado de Tebarray nos lleva tiempo, pero tenemos cerca el refugio, la ducha, la cena y, sobre todo, sabemos que es el fin de las dificultades.

Día 6.  Ref. Respomuso— Embalse de La Sarra

Esta jornada la conocemos, pues es la misma que la del primer día, pero ahora la realizamos de forma más  festiva, pensando en la celebración del éxito, en ver las fotos de los demás para recordar la ruta de forma perpetua.

Un gran grupo para un gran trekking pirineos.

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Senderismo por Picos de Europa Por Jaime Moreno Montes, guía de Montaña en Amadablam Aventura Fechas recomendadas: Primavera a Otoño Duración y Lugar: 6 días / P. N. Picos de Europa

Diario del Viaje

Desde Madrid salimos tres compañeros y yo. Tras recoger a parte del resto del equipo en Burgos, nos dirigimos hacia Oyambre, donde tras encontrarnos con el último compañero, haríamos un recorrido por la reserva natural que existe en este lugar, recorriendo sus rías, playas, dunas y fangales. Luego otro ratín de viaje hasta nuestro hotel en Cangas de Onís.

Al día siguiente, 26 de julio, y para empezar con fuerza, ascendimos al pico Samelar desde Sotres, pasando por el casetón de Andara y sus antiguas minas. La niebla y el orbayu nos acompañaros en la primera parte de la ascensión, pero ya al llegar al casetón, pasamos por encima de las nubes y pudimos disfrutar de unas vistas inigualables y de una comida en el Collado de San Carlos que supo a gloria.

Luego de bajada, y antes de continuar hasta Cangas, hicimos parada obligatoria en Arenas de Cabrales para hacer un recorrido por una de las cuevas donde curan su famoso queso, probarlo y disfrutar de unos amenos audiovisuales que nos pusieron al día de la tradición y la elaboración de tan apreciado manjar.

 Para no hacer tanto desnivel y que las piernas descansaran un poco, nuestra siguiente excursión discurrió por la siempre espectacular garganta del Cares.  A pesar de los 24 km de ida y vuelta que nos merendamos, al ser una ruta casi llana en su totalidad, se hizo llevadera. A pesar de todo, de regreso en el hotel dimos buena cuenta de su piscina con chorros de masaje y sus jacuzzi para relajar el cuerpo y refrescarnos del calor.

Las piernas amanecieron cansadas el cuarto día, así que el grupo decidió cambiar la excursión programada por un descenso del Sella en piragua. Así que después de desayunar dimos un agradable paseo por el camino real de Covadonga, aprovechando que pasaba muy cerquita del hotel, recorriendo unos kilómetros entre bosques, prados y casas típicas.

Tras el descenso en piragua, nos encontramos en Arriondas y comimos una buena fabada en Cangas, para luego visitar el pueblo y aprovechar la tarde visitando su puente y su centro histórico.

El picu Urriellu nos esperaba en nuestra penúltima jornada, así que tras superar los 1100m de desnivel que separan los

invernales del Texu del refugio Vega de Urriellu (que costó lo suyo), pudimos disfrutar de este gigante de piedra. Más concretamente de sus caras Norte y Oeste, que son las que vemos en la aproximación y desde el refugio. Sencillamente espectacular…

Para celebrar este día y la casi despedida de nuestro viaje, esa noche cenamos en una llagar típico, donde pudimos degustar los platos más típicos de la cocina de Cangas de Onís y, como no, su omnipresente sidra. Un lujo!!!!

Antes de poner rumbo de regreso, intentamos la ascensión al pico Mofrechu el último día. Pero la niebla y la lluvia no nos perdonaron ese día y hubo que abortar misión en unas majadas antes de las últimas y fuertes, aunque cortas, subidas a la cumbre. Aún así disfrutamos de un inigualable entorno de montes, valles y verde por doquier… Ye Asturies!!!

¿Qué te ha parecido nuestro viaje, te animarías a hacerlo?

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La Travesía de La Senda de Camille Por Miguel Ángel Múñoz, guía de Montaña en Amadablam Aventura Fechas recomendadas: Primavera a Otoño Duración y Lugar: 7 días / P. N. Valles Occidentales – Pirineo Aragonés y Francés

Diario del Viaje

1 de Julio. Albergue Aysa (Somport) – Ref. Arlet (Francia)

Toda la noche lloviendo de forma intermitente y un amanecer entre la niebla más espesa, no es el inicio que todos esperábamos para esta 1ª Senda de Camille de la temporada. No obstante esa niebla iba a hacer muy especial la etapa de hoy, a través del Fôret de Borce, uno de los bosques atlánticos más impresionantes del Pirineo francés.

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2 de Julio. Ref. Arlet (Francia)- Lescun (Francia)

El atardecer del día anterior auguraba un espléndido y soleado día y así fue. Rápidamente calzamos las botas, todavía húmedas, y enfilamos hacia Lescun. Pasado el Col de Saubathou, nos desviamos unos metros del sendero para enfilar a la cresta que hace de divisoria entre España y Francia, y así poder observar ambas vertientes, Atlántica la francesa, más verde y suave, Mediterránea la española, más agreste y rocosa. Luego enfilamos el largo descenso hacia Lescun, ignorando la carretera por la que nos envían algunas alternativas de esta Senda de Camille y optando por avanzar a través de otro fresco y maravilloso bosque de hayas, hasta el Camping de Lauzart.

3 de Julio. Lescun (Francia)- Ref. Linza

A pesar de la amabilidad, atención y calidad de servicios del Camping de Lauzart, no es posible salir temprano debido al especial régimen de horarios que tienen. Esto, en una etapa larga y dura como la de hoy, nos condiciona, ya que empezamos a caminar sobre las 08:30 h. Aún así, los primeros kilómetros de pista en bosque facilitan el avance, pero tenemos claro que debemos olvidarnos de coronar el pico de Petretxema.

La ruta a partir de las cabañas de Ansabere se hace dura,  por el desnivel acumulado, por el calor reinante y sobre todo por la dureza de los metros finales, pero poco a poco vamos ganando terreno y al llegar al Collado, reponemos fuerzas y, olvidándonos del Petretxema, ponemos nuestra vista en la ducha y las cervezas del Ref. de Linza. Además una tormenta inesperada nos recibe a modo de bienvenida en esta etapa de La Senda de Camille.

4 de Julio. Ref. Linza- Ref. Gabardito

Afrontamos la etapa reina, el Tourmalet de la Senda de Camille: 23km. 1700 m. de desnivel positivo y otros tantos negativos. Pero sobre todo muchas horas caminando y un último repecho que, sin ser especialmente duro, se hace largo y tortuoso. Además tenemos que añadir que vamos a tener que soportar los días de más calor de la semana.  Madrugamos y paso a paso, metro a metro, vamos sorteando las mayores dificultades. El grupo cada vez está más fuerte y eso se va notando y me alegra porque al día siguiente necesitamos el 120% para subir el techo de la ruta, el Bisaurín. Llegamos justos de fuerzas al refugio; el calor desgasta y mucho, pero nada que una buena ducha y posterior cena en abundancia no repare.

5 de Julio. Ref. Gabardito-Ref.Lizara

Hoy es un día clave. Es una etapa sencilla, incluso corta, por eso se añade la subida al Bisaurín (2643 m.), el rey de la comarca. Sin esta subida, la etapa de hoy no tendría relevancia. Me ocupo de concienciar al grupo, a sabiendas del subidón moral que significa hacer una cumbre, y además una cumbre tan bella y aérea como el Bisaurín.  Al ser el más alto de la zona, parece como que no hay nada más alto en el Pirineo. Los primeros metros a la sombra del bosque primero y de los inmensos praderíos de Gabás después, se hacen rápido y al collado llegamos relativamente pronto.

Hay unanimidad y ganas en el grupo así que metro a metro vamos ganando altura y al filo del mediodía llegamos a la cumbre. La alegría del grupo, fotos e incluso nuestra pequeña comida en la cumbre se ve interrumpida de repente por la visita de 3 veleros o planeadores de vuelo sin motor, alguno de ellos pasa tan cerca de la cumbre que podemos ver a su piloto saludándonos. Es verdaderamente espectacular y este hecho hará inolvidable este momento para algunos miembros del grupo. La bajada es larga y evidente hasta el refugio, ya que se ve desde la misma cumbre.

6 de Julio. Ref.Lizara- Albergue Aysa (Somport)

Afrontamos la última etapa plenos de moral. El Bisaurín nos ha cargado las pilas a pesar de las rozaduras, ampollas y dolencias que empiezan a aparecer. Ha llovido durante la noche y la mañana se presenta nubosa y con amago de tormentas. Así pues, empezamos a caminar con una temperatura ideal y los kms van pasando con rapidez, de manera que llegamos al Valle de los Sarrios temprano. Fotos, videos y parada obligada para reponer fuerzas en un entorno privilegiado.

Siguiendo la ruta, llegamos a la zona de la Chorrota del Aspe, donde el día anterior, en el Ref. de Lizara, nos habían avisado que un desprendimiento. Lo atravesamos de la forma más segura posible, pues la precariedad e inestabilidad de la zona es evidente. Una vez superado, continuamos sin más dificultad hacia nuestro objetivo final. Y ya en Somport, avisamos a los gestores de la Senda de Camille de la peligrosidad de la situación en la zona de la Chorrota y disfrutamos de la finalización del viaje.

¿Has hecho ya la espectacular Senda de Camille o está en tu lista de deseos?

Diario viajero en la #SendadeCamille. Así es esta espectacular ruta en #Pirineos
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Dureza

Dependiendo del número de jornadas en las que me plantee realizar el trekking Tour del Monte Rosa, este será más o menos duro. Te recomiendo que lo realices en 9 o 10 jornadas, de esta forma el trekking tendrá una dureza media. Con etapas de 8-9 horas, desniveles de 1200-1300 metros y distancias de 15-18 km. Lo bueno es que no debemos de cargar con una mochila demasiado grande gracias a las buenas infraestructuras que tenemos a lo largo de todo el tour. Meteo en Suiza.

La mejor época.

Se trata de un trekking veraniego, es decir, para realizar entre junio y septiembre. Es la época donde la meteorología es más estable. También tenemos más probabilidades de ver todas las montañas que estamos rodeando. Así mismo los refugios no abren todo el año, y en esta época, están abiertos todos los días de la semana. Los pasos más altos del Tour del Monte Rosa estarán sin nieve por lo que se facilita mucho al no tener que transportar ni piolet ni crampones.

¿Cuántos días voy a emplear en hacer el Tour del Monte Rosa?

La mejor recomendación que puedo haceros es realizar el Tour en 8, 9 o 10 jornadas. Dependerá de los días de los que dispongais. No obstante con 9 jornadas se alcanza el punto donde no necesitaremos ningún transfer y el trekking no será especialmente duro. Si cogemos algunos de los transfer que encontraremos en el camino (autobuses o telecabinas) se puede acortar una o dos jornadas.  Información alojamientos.

Donde empezar el TourComo en todos los trekking circulares tenemos multiples opciones para comenzar el Tour del Monte Rosa. Mi recomendación es que empieces bien en Zermatt o bien en Cervinia, dos de los centros mundiales de alpinismo y las poblaciones con mejor infraestructuras. Para llegar a Zermatt puedes hacerlo por coche o bien en avión hasta Ginebra, desde donde tenemos transfers (Ver transfer) y trenes (Ver información) que te llevan directamente a la poblacion Suiza. Las posibilidades de alojamiento en Zermatt son multiples. Son bastante caras en comparación con el resto de poblaciones. Para llegar a Cervinia en transporte público, debemos volar a Milán y desde aquí coger un autobus que nos lleve a Aosta y de aquí de nuevo un autobus que nos lleve a Cervinia (Ver transfers directos) .

La población italiana es mucho más economica que la suiza y cuenta tambien con una amplia infraestructura de hoteles y servicios. Otras posibilidades son Saas Fee o cualquiera de los valles por los que se pasa en la región de Aosta.

Las Etapas del Tour del Monte Rosa

Recorreremos unos cuantos valles durante nuestro trekking. Lo vamos a describir desde Zermatt y dirección las agujas del reloj. De esta forma dejamos para la ultima etapa el paso fronterizo y la visión espectacular del Cervino. La primera etapa nos lleva por el Europa Weg el  Europa Hutte y de aquí alcanzaremos en una segunda etapa la población de Grächen.

Dejaremos atrás el Valle de Zermatt y nos adentraremos en el Valle de Saas Fee. Lo atravesamos y dejamos por el Monte Moro Pass, conexión con Italia y que nos lleva al valle de Magugnaga. Este valle, el único que se encuentra en el Piemonte, nos lleva hacia Alagna Valsesia y que dejaremos a través del Coll de Olen para acercarnos y atravesar el valle de Gresooney.

El tramo más impresionante.

Ya llegando al final visitaremos el valle de St Jaqcues y finalmente volveremos al valle de Zermatt por el famoso paso de Theodulpass. Este tramo puede ser el único que nos suponga un desafio técnico ya que tiene un tramo glaciar. Si tenemos alguna duda sobre su poso, podemos contratar un guía en Cervinia para realizar este paso. La última etapa descendiendo desde el Theodulpass y terminando en Zermatt quizás sea una de las más espectaculares de todos los trekkings de los Alpes. Ver mas información de las etapas.

¿Y que llevo?

El control del peso de la mochila se hace fundamental para no mermar nuestras fuerzas. Entre 8 y 10kg es perfecto, incluyendo agua y comida del día. En todos los refugios tenemos media pensión si lo deseamos y nos pueden hacer un pic-nic para el camino. Unas buenas botas de montaña serán imprescindibles, bastones y ropa adecuada. No olvidemos pantalon y chaqueta de lluvia ya que es frecuente encontrarse con 2 o 3 días de mal tiempo. Un pequeño botiquín, frontal y una bolsa de aseo personal completarán nuestro equipo. Dependiendo de cómo lo organicemos, el Theodulpass puede necesitar de crampones, piolet y encordamiento, por lo que debemos de preveerlo y llevarlo encima. Ver articulo de material trekking.

Pedro González del Tánago

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El trekking más codiciado del mundo.

El Tour del Mont Blanc es uno de los trekkings más valorados del mundo. Rodea el macizo del Mont Blanc y sin duda no nos dejará indiferente. Su facilidad para realizarlo por logística, refugios y señalización lo hacer indeal para iniciarse en los grandes trekkings de los Alpes.

¿Puedo con el Tour del Mont Blanc?

El Tour del Mont Blanc es bastante sencillo. Se trata de un tour de 7 a 11 días con desniveles en torno a los 1000 metros. La gran ventaja que tiene este trekking es que gracias a la gran cantidad de refugios que hay en su trayecto podremos elegir el número de etapas. Adicionalmente podremos acortar alguna etapa mediante transfers y teleféricos.

No obstante debemos de preparar bien el tour del mont blanc, ya que son muchas jornadas seguidas andando y con peso en la espalda (como mínimo llevaremos 6-8kg).

¿Cuándo realizar el Tour?

Los refugios del Tour del Mont Blanc están abiertos desde mediados de junio a mediados de septiembre. Por lo tanto es la única época donde podremos hacerlo durmiendo en los mismos. Además es una época muy estable en cuanto a tiempo se refiere y los pasos tienen poca nieve. La ultima quincena de junio puede tener algo más de nieve de lo normal, pero siempre hay distintas alternativas para poder evitarlos.

En agosto, como en todos los sitios de los Alpes, suele haber más gente.

¿Cuántos días voy a emplear en hacer el Tour?

El Tour del Mont Blanc se puede realizar en 6 días, saltándose algunas etapas y cogiendo bastantes transfer. Nosotros recomendamos hacerlo en 9 etapas, las cuales serán de una media de 1000-1100 metros de desnivel y con distancias que variarán entre los 14 y 18km. De esta forma, si algún día te apetece descansar más, podrás coger un transfer, pero si te ves lo suficientemente fuerte, puedes realizarlo completo andando.

Para llegar a Chamonix.

Podemos empezar el tour del mont blanc donde nosotros deseemos, pero los dos lugaremos más recomendables son Chamonix y Courmeyeur. Desde Chamonix empiezan la mayoria de grupos y particulares, ya que está muy bien conectado a través del aeropuerto de Ginebra y las multiples carreteras que llegan. Así mismo si te apetece, podras disfrutar al final de 2-3 días de descanso en la meca del alpinismo.

Courmayeur tiene buena comunicación con Chamonix por el tunel de Mont Blanc, por lo que tambien es una opción buena si viajas en coche, y normalmente suele ser algo más economica en cuanto a a lojamientos se refiere.

Para llegar a Chamonix puedes volar a Ginebra con Iberia, Swiss o Easy Jet. Desde el aeropuerto hay multiples empresas que realizan transfers hasta Chamonix: Alpybus tiene muy buenos horarios y un servicio muy completo. Podemos elegir tambien Chamexpress o Cham-Van.

¿Y una vez en el Valle de Chamonix?

Para organizar el tour del mont blanc  es mejor realizarlo desde España. Reservar los refugios, los vuelos, los transfer y tener todos los horarios que necesitemos en Chamonix.

El pueblo tiene una página web y una aplicación muy interesantes, donde podemos ver toda la información del valle.

Meteo France es la mejor página para la predicción y la web del Valle nos informa sobre las condiciones exactas.

El Chamonix Bus, son una seríe de líneas que recorren el valle y que son gratuitas para aquellas personas alojadas. Si prefieres moverte en tren, tambien está incluido en la tarjeta del valle. Aquí tienes los horarios.

La Compagnie du Mont Blanc es la empresa que gestiona los telefericos del Valle y que puedes utilizar cuando regreses. El más recomendable es la Aiguille du Midi. Se recomienda reservar horario para poder visitarlo sin problema.

Alojamientos en Chamonix hay muchos y es por ello que no te recomendamos ninguno, pero siempre ten en cuenta que elijas donde lo elijas te vas a poder mover a lo largo y ancho del valle con el autobús.

¿Y que llevo?

Lo más recomendable para realizar el tour del mont blanc es llevar una mochila de 7-8 kg. Vas a tener que cargar con ella todo el día y se hará duro si pesa mucho más.

Dentro del equipaje no pueden faltar las botas de trekking impermeables; dos pares de calcetines, dos pantalones, unos sobrepantalones impermeables. Lleva también camisetas termicas, tanto de manga larga como de manga corta, gorro, guantes, gorra y por supuesto una chaqueta impermeable. Dentro de la mochila no puede faltar el mapa, brujula y gps, además de llevar un buen altimetro de muñeca.

Puedes pedir pic-nic para llevar todos los días.  Pero si prefieres cargar con la comida cada 2-3 días se pasa por alguna población. No debe faltar el frontal y el saco sábana (obligatorio en todos los refugios), un litro y medio de agua y por supuesto los bastones.

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«A pesar de las previsiones de lluvia y frío que había para el puente del Primero de Mayo en el Pirineo aragonés, nosotros decidimos emprender el viaje a Benasque. Y la recompensa fue tres días de senderismo espectaculares… ¡Quien no arriesga no gana!

El sábado amaneció con algo de lluvia fina, que cesó rápidamente y poco a poco fue dando paso a un cielo claro y azul. Justamente acabó de abrir cuando llegamos al ibonet de Batisielles tras haber recorrido el inicio del valle de Estós. La idea era ir hasta el ibon Gran, pero la cantidad de nieve húmeda que nos hacía hundirnos hasta la cadera nos hizo regresar al ibonet y disfrutar de un merecido descanso y algo de comer al sol primaveral con vistas a las Tucas de Ixeia.

El domingo fue un día de mucho mucho viento y nieve fina que caía constantemente. Por ello decidimos hacer una excursión en cotas más bajas. Así que enfilamos la Aigüeta de la Bal hasta las cascadas de su parte superior. Tras descender a Eriste, regresamos a Sahún por el camino tradicional que une estas dos poblaciones, no sin antes pasar por el santuario de Guayente.

Y el lunes antes de regresar a Madrid subimos por el valle de Remuñe hasta la Pleta dels Capellans pisando nieve y disfrutando de las vistas del pico de Alba, las Tucas de Paderna y las Fitas del pintrat. ¡Disfrutamos tanto que hasta hicimos una guerra de bolas de nieve!

¡Y claro! De regrseo… ¡Parada obligatoria en Siétamo a comer rico rico!»

Si te ha gustado ese viaje a Benasque, seguro que te gustan muchos de nuestros otros viajes de senderismo; https://blog.viajes-aventura.es/senderismo-en-el-pirineo-frances-lagos-y-valles-impresionantes/

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10 de Octubre. Caos de Larra y Rincón de Belagua
Desde Isaba tomamos la NA-137 en dirección Larra-Belagua y subimos el puerto de la Pierre de San Martín hasta una curiosa curva helicoidal (360º), muy famosa por ser protagonista de varios spots publicitarios de algunas marcas de coches. En el interior de esa curva existe un aparcamiento para la Estación de esquí nórdico de Roncalia-La Contienda, y desde aquí partirá nuestra ruta de hoy.
Dejamos a nuestra izquierda el edificio de la estación y empezamos a caminar por lo que en invierno son las pistas de esquí de fondo, es decir, caminos muy amplios y con suaves pendientes.
Enseguida empezamos a observar un paisaje diferente a lo habitual en el Pirineo, lomas y laderas suaves alternan con hondonadas salpicadas de simas y rodeadas de una roca especialmente erosionada, es el paisaje kárstico de Larra, el Caos de Larra, llamado así por ser su relieve caótico y sorprendente.
Con una superficie de 120 km2, esta Reserva Natural alberga una inmensidad de secretos geológicos, vegetales, faunísticos, culturales y paisajísticos. Por si esto fuera poco, en su interior, cuenta con una de las cavidades más profundas del planeta: La Sima de San Martín, con 1400 m. de desnivel y desarrollos de cientos de km. Para hacernos una idea de este sistema, sólo decir que en una de sus salas, quizás la más grande de Europa, cabría ampliamente un gran estadio de fútbol como el Bernabeu o el Camp Nou.
A los pocos kilómetros, llegamos a una gran planicie donde acaban las pistas y donde se encuentra un pequeño lago estacional. Es la zona de La Contienda, que da nombre a la Estación. A partir de aquí seguiremos un sendero poco marcado y que se pierde en algunos puntos pero ya tenemos a la vista nuestro primer objetivo, el portillo de Pescamó al que subimos casi sin descanso. Desde allí observamos el lado francés, que está ocupado por la estación de esquí de Arette y por la mirada imponente del Anie (2.504 m.), pico más emblemático de la zona. Nos dirigimos hacia el Portillo de Batikotxe, por el cordal fronterizo, casi sin perder altura y una vez allí entramos totalmente en territorio francés. Pasamos por el ref. de espeleólogos y empezamos una corta pero dura subida rodeando el Murlón (2.045 m.) por su cara E. Justo cuando acaba lo más duro, se accede fácilmente a un colladito desde donde tenemos una espectacular vista de la zona kárstica de Larra, hacia el lado español y casi sin querer en poco más de 5 minutos llegamos a la cima del Murlón. La vista es impresionante hacia ambos lados de la frontera y como tenemos la suerte de disfrutar de un día claro y soleado, intuimos incluso el Cantábrico a lo lejos.
Al bajar nos dirigimos por el mismo itinerario de subida al collado de Pescamó y de allí al coche no sin antes disfrutar de un merecido picnic en la lagunita de La Contienda.

11 de Octubre. Selva de Irati. Vuelta a Irabia
Partimos de Isaba hacia Otsagabia por la NA-140 y desde allí la NA-2012 hacia las Casas de Irati, pasando por el Alto de Tapla, donde las vistas son espectaculares, especialmente a la vuelta, si tenemos ocasión de coincidir con el atardecer. El sendero local SL-NA-53C es un recorrido que da la vuelta completa al Embalse de Irabia, uno de los puntos más turísticos de la Selva de Irati, gigantesco hayedo-abetal situado en el norte de Navarra y que es considerado uno de los bosques de este tipo más grandes de Europa.
El recorrido empieza en las Casas de Irati, lugar donde se encuentra uno de los dos accesos y también zona de parking y de información del entorno natural.
El camino bordea el pantano por el lado norte mediante una ancha pista y un sendero en el lado sur. El recorrido también se podría empezar justo desde la orilla del otro lado del pantano, en la parte de la presa, donde existe otra zona de Información y parking.
El trazado a recorrer es sencillo y muy fácil de seguir ya que únicamente se trata de bordear el embalse pero aún así todo el recorrido está señalizado con marcas verdes y blancas correspondientes al SL-NA-53C. El camino es un regalo para los sentidos, especialmente para la vista, debido al cromatismo de las hojas del hayedo y aunque, debido al puente del Pilar, la afluencia de visitantes es notoria, intentamos recorrer los caminos menos transitados para disfrutar del silencio del bosque.
Al final de los casi 17 km. de ruta, aparece el cansancio, pero muy atenuado por la experiencia vivida.
12 de Octubre. Linza
Hoy hemos modificado la ruta debido a un frente que se aproxima por el O y que trae lluvias fuertes hacia la mitad del día. Por ello nos dirigimos al E, por la NA-2000 hacia Zuriza y el Refugio de Linza, ya en pleno Aragón.
Una vez pasado Zuriza y su moderno y confortable camping, afrontamos las primeras rampas camino de Linza y no nos queda más remedio que parar la furgoneta para echar una mirada atrás hacia la inmensa mole del Ezkaurre y el paisaje circundante. Las tonalidades azul intensa del cielo, gris de la roca caliza y verde de los prados se mezclan con la variedad de tonalidades del bosque de hayas, así que el silencio del lugar se ve interrumpido por nuestras exclamaciones de gozo y los continuos disparos de nuestras cámaras. Ya en el Refugio de Linza nos dirigimos hacia el paso del caballo y luego el barranco de Petrechema, por dentro del bosque de hayas cercano, que alberga ejemplares centenarios cubiertos de un verde musgo y donde discurre una pequeña ruta adaptada a personas con discapacidad en silla de ruedas. Hoy si tenemos la suerte de disfrutar en solitario del silencio del bosque. Llegaremos hasta una planicie donde las hayas desaparecen y comienza el bosque de coníferas, cercano a las Foyas del Ingeniero. Una vez allí damos la vuelta y nos introducimos de nuevo dentro del bosque de Hayas para volver al parking del Refugio.
Continuaremos la mañana visitando la pintoresca población de Ansó, en el valle del mismo nombre.

Si tu también te has enamorado de este senderismo en selva de Irati., aquí te dejamos otro artículo qu ete podría interesar https://blog.viajes-aventura.es/senderismo-irati/

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